Abbigliamento ed accessori, corredo, cappellaio, pannaiuolo, parrucchiera

ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
Gli indumenti, soprattutto quelli maschili, erano rivoltati, ridimensionati e riciclati per i figli, fino alla loro totale inutilizzabilità, allorquando dai resti si potevano ricavare solo pezze per i rattoppi.
Le donne, anche d’estate, non andavano mai a pelle scoperta. Tranne l’ovale del viso e le mani, tutto il resto del corpo era nascosto da strati molteplici di biancheria.
Gli uomini prendevano l’abbronzatura “proletaria”: faccia, braccia e busto (tranne le parti coperte dalla canottiera, se e quando la indossavano). Dalla vita in giù mai al sole!

Il vestito della festa (di solito quello usato per le nozze) durava per l’intera vita e, spesso, veniva utilizzato per vestire il suo proprietario anche da morto. In genere, ognuno (femmina o maschio) prima di morire preparava e teneva da parte l’occorrente (li pann) per il giorno della sua morte, tranne le scarpe.

• Abbigliamento maschile ed accessori: mutandoni lunghi di lana o di mussola (téla musullína), con fettucce terminali da legare alle caviglie (capesciòle); maglie di lana a maniche lunghe o corte; calze di lana; calze di cotone (vammacia), pezze da piedi; scarponi chiodati, scarpini per la festa; sciarpe di lana; berretti (còppele) di stoffa, cappelli di feltro, cappelli di paglia (pagliètt), camicie senza colletto, gilèt (cammesètta), giacche e pantaloni di fustagno (pèddra re riàvelo), spesso con pezze (anche di colore diverso); cappotto a ruota (tabbarr), pastrano, bretelle e cinture (currésce); fazzoletto al collo con nodo; fazzoletto copricapo a quattro nodi angolari; raro il fazzoletto per il naso (gli adulti lo sostituivano con qualche foglia larga di vite o di fico ed i bambini, per liberarsi dal moccolo, utilizzavano la manica della giacca); quasi assenti le cravatte. Un vero lusso l’orologio con catena. Cartine e tabacco per sigarette, sigaro toscano, zolfanelli, tabacco per il naso, pipa.
• Abbigliamento femminile ed accessori: mutandoni di mussola molto ampi, orlati di trine e merletti; reggiseno, corpetti, camicioni, sottovesti; gonne lunghe con grosso cordone di stoffa alla vita (sceróne), bluse, “viterevèst”, vestiti interi, grembiuli (vandasíne), calze lunghe di lana o cotone; fazzolettoni-copricapi (maccatúre); scialli, scialletti, sciarpe, sciarponi; scarpe alte chiodate, scarpini per la festa, zoccoli. Capelli lunghi con trecce raccolte a chignon (tupp), forcine di metallo (ferriétt), fermacapelli, pettini e “pettenéss“; anelli, medagline, collane, pendagli, spille, cammei, ciondoli, “berlòcch “.

CORREDO
Era l’insieme della biancheria, degli indumenti e degli oggetti che la sposa riceveva dal padre per il suo matrimonio e di cui gli rilasciava, come ricevuta, una dettagliata nota sottoscritta, spesso con un segno di croce, insieme con lo sposo. Tale documento (la carta re li pann) veniva stilato, a volte in carta da bollo, da uno scrivano o dall’eventuale sensale che aveva combinato le nozze. Esso si apriva, solitamente, con l’affermazione che il valore indicato delle “cose“ donate alla figlia era un’anticipazione della quota di eredità che le sarebbe spettata e si chiudeva con il suo impegno a metterlo in collazione con gli altri eredi dopo la morte del padre, ad evitare sperequazioni tra i vari figli.
Alquanto sorprendente risulta, tra quelli elencati, la presenza percentualmente elevata (circa il 10%) di oggetti in oro, in un corredo ridotto all’essenziale se non addirittura povero: probabilmente, con fierezza, si voleva tenere alto il prestigio della famiglia e non fare apparire la sposa inferiore alle altre.
Il numero delle lenzuola indicava la consistenza del corredo (li pann a 6…8…10…12…15…), che era composto dai pezzi di biancheria personale, da tutti quelli del letto matrimoniale (gli scanni di ferro ed i tavolacci erano a carico dello sposo); dalla cassa per i panni (piú di rado, dal comò); dalla “rama“, il complesso del pentolame in rame; dalle stoviglie e dai piatti; dagli indumenti e dalle scarpe; eccezionalmente da una macchina per cucire.
Non vi mancavano il vaso da notte (pesciatúro) ed il càntaro (cacatúro).
Al corredo si aggiungeva la dote, generalmente in natura: un pezzo di terra da coltivare, un angolo di vigna, qualche olivo; oppure grano, vino, olio e/o lardo per un anno (per non dovere la sposa gravare, prima di produrli con il suo lavoro, sulla famiglia dello sposo).

CAPPELLAIO
Venditore ambulante di copricapi, attraversava paesi e contrade di campagna e frequentava fiere e sagre, offrendo cappelli di feltro (spesso barattandoli con prodotti della terra o permutandoli con quelli vecchi da rigenerare), oltre a copricapi di paglia (pagliètt), intessuti da abili mani femminili, e di stoffa (còppele), opera di sarti.
Organizzava la campagna di vendita delle “pagliètt” in primavera (prima che iniziasse la raccolta del fieno e dei cereali, quando i contadini si mostravano piú propensi al loro acquisto, pensando al caldo ed alla fatica che li attendevano nell’imminente estate); e quella dei cappelli e delle “còppele” all’approssimarsi dei mesi piovosi e freddi.
Girava a piedi, con un ingombrante carico sulle spalle; o con un carrettino a mano o trainato da un asinello; o in bicicletta, con sul portapacchi, in precario equilibrio, alte pile di copricapi. Sostando, mostrava gli articoli e ne illustrava e vantava i pregi.
La produzione artigianale di “pagliètt“, “còppele“, e “cappiéddr” è stata completamente assorbita dall’industria. Per rifornirsene, oggi ci si rivolge, in genere, a negozi specializzati.
L’attività commerciale del cappellaio girovago è rintracciabile solo in qualche mercato.

PANNAIUOLO
Era un mercante che, periodicamente, si trasferiva per un giorno in paesi e villaggi, in occasione di fiere e mercati, sagre e feste patronali, per
vendere tagli di stoffe (pannamènd), biancheria intima ed indumenti confezionati (pann cusúte e buóne). Accattivanti gli slogans pubblicitari, persuasive le argomentazioni ed efficace la sua parlantina, di cui faceva ampio
uso per vantare la sua merce e convincere gli aspiranti acquirenti. Ce n’erano anche di stanziali, con negozio fisso, che, oltre alle
stoffe ed alle confezioni, vendevano merceria minuta ed accessori attinenti al
vestire.

PARRUCCHIERA
Le contadine, giovani ed anziane, si pettinavano e si acconciavano da sole o, al massimo, con l’aiuto di qualche familiare o amica, anche perché, in ogni stagione, avevano il capo coperto da un fazzolettone (maccatúro), per difendersi dalle variazioni climatologiche.
Le donne che potevano economicamente permetterselo, ricorrevano periodicamente ad una “capera”, dotata di collaudate capacità professionali e di riconosciuta esperienza.
Si trattava di una parrucchiera ante litteram decisamente lontana dalla preparazione delle moderne estetiste in grado di offrire una vasta gamma di servizi, dalla pulizia del viso alla cura delle mani e dei piedi al trattamento diversificato della capigliatura.
La “capera” era invece una modesta lavoratrice che quasi mai tagliava i capelli (a volte si limitava a qualche “spuntatina”).
Il suo lavoro consisteva in energiche “strigliate” con un pettine a dentatura fittissima su entrambi i lati (sprecatúro), con cui raccoglieva ed asportava impurità e corpi estranei di varia natura ma soprattutto pidocchi, nel passato un genere di parassiti dell’intero corpo umano ma in particolar modo della testa molto diffusi e perniciosi, che poi distruggeva schiacciandoli tra le unghia sovrapposte dei due pollici; in una successiva pettinatura per restituire scioltezza e fluenza alle chiome; e nella veloce ed abile costruzione di grosse trecce che, con estrema perizia, organizzava e disponeva in maniera tale da ricavare un solido “chignon” (tupp), tenuto insieme da forcine e “ferriétt” e che le titolari portavano in giro in bella vista per sentirselo ammirare (chi bèllu tupp chi tiéne!).
Ovviamente la “capera”, frequentando numerose famiglie, era anche portatrice, spesso interessata, di notizie di fatti di circostanze e di situazioni che leggevano generalmente in maniera molto soggettiva, alimentando ed ingigantendo chiacchiere e pettegolezzi.
Ancora oggi, infatti, “capera” è sinonimo di incallita pettegola.